Zemlyaselhoz.ru

Сад и Огород
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли бросать яблоки в компостную яму

Можно ли кидать яблоки в компостную яму?

Авторизация

  • Вконтакте
  • Facebook

Забыли пароль? Напомнить

  • Страница пользователя
  • Диалоги
  • Уведомления
  • Настройки
  • Новости
  • Поддержка

Авторизация

  • Вконтакте
  • Facebook

Огород

оффлайн: меньше 17 часов назад

Можно ли кидать яблоки в компостную яму?

Можно ли кидать яблоки в компостную яму? Как правильно сделать компостную кучу?

Некоторые любители огородов делают компостную яму прямо на своём участке. Она служит для создания удобрений из органических материалов.

Можно ли в неё кидать яблоки?

Удобрения создается в результате разложения продуктов животного или растительного происхождения. В компостную яму можно кинуть, например: бумагу, растения, листья, опилки и многое, многое другое.

Попав на огород, удобрение в значительной степени улучшает плодородность почвы, разрыхляет её, а ещё повышает количество урожая на растениях.

Как приготовить удобрение?

Чтобы приготовить компост на даче, необходимо взять вместительный резервуар. В роли него может выступать ненужная бочка или деревянный ящик.

В случае если материально положение позволяет, можно купить специальную пластиковую ёмкость для этих целей.
Место для приготовления компоста подбирается в тени. Это нужно для того, чтобы ингредиенты не пересыхали под воздействием солнечных лучей. Затем на дно кладут слоями органические отходы.

Для ускорения процесса разложения между слоями укладывается уже готовый перегной или торф. Рекомендуется чередовать сухие и влажные продукты. Так, слой из растений и трав должен быть не более 25 см, бытовых отходов – 15см, а навоз с торфом – 5см. Также некоторые специалисты советуют класть слой плодородного грунта каждые 50см.

После укладки ингредиентов, компост тщательно обливают кипячёной водой с настоем куриного или коровьего помёта. Это способствует ускорению процесса перегнивания отходов. Ну и в завершение, компост накрывают сеном или соломой.

Смесь из отходов требует постоянного доступа кислорода, поэтому периодически необходимо перемешивать её.

Размер ямы зависит от количества отходов и органического мусора, однако она не должна быть больше 1.5 м в ширину и 1 м в высоту. Резервуары с компостом должны проветриваться и иметь небольшие отверстия для доступа кислорода.

Полностью готовым к использованию, компост будет через 6-7 месяцев.

Как выбрать место для ямы?

Гниющие продукты выделают неприятный запах и, чтобы его избежать, конструкцию следует, размещать подальше от жилого помещения. При наличии источников воды, яму располагают на расстоянии не меньше 20 метров от них. Не допускается делать яму вблизи плодовитых деревьев, это приведёт к их гибели.

Можно ли класть яблоки в компост?

Часто на даче собирается много опавших яблок. Но что с ними делать, если переработать все не представляется возможным. Фрукты можно использовать и в качестве удобрения, но можно ли кидать их в компост?

Да, можно, ничего плохого не будет, однако делать это нужно правильно. Плоды яблони перегнивают долго, а значит, их разложение займет много времени. Кроме того, листья яблони тоже пойдут в удобрение, они выступают в роли заменителя торфа и способствуют улучшению структуры растений.

Готовится удобрение на протяжении полтора года.
Зелёные и несозревшие яблоки не испортят компост, но увеличат его время приготовления. Максимальная польза будет от уже разложившихся и сгнивших плодов, они ускоряют процесс перегнивания остальных органических отходов и растительных остатков.

Некоторые дачники для быстрого приготовления удобрения из фруктов используют специальные бактерии, которые в значительной степени ускоряют процесс и насыщают кучу массой полезных витаминов. Таким удобрением можно подкармливать любые виды деревьев, цветы и овощные растения.

Яблоки — не единственные плоды, из которых делают компост. Также в кучу кидают груши, морковь, лук, чеснок, помидоры, огурцы, картофель и многое другое.

Что нельзя класть в компостную яму: список-памятка с объяснениями.

Привет, дачники и жители сельской местности!

Сегодня подобрала для вас всех вот такой полезный материал. Хоть наше очень дождливое и холодное лето 2019-го и заканчивается, конец августа, но мы все с вами очень надеемся, что сентябрь и октябрь хотя бы будут теплыми и порадуют нас солнышком, и мы еще поковыряемся на своих участках и на грядках. Так очень хочется этого.

Я сама пока не обзавелась этой штукой на своем участке. Немного побаиваюсь ее и пока толком не понимаю, зачем она мне. Но у всех знакомых и друзей она имеется, и все очень активно и давно используют эту штуковину.

И так компост — оказывается одно из самых ценных органических удобрений, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. И чтобы использовать его по назначению, класть в ящик компостный оказывается можно далеко не все.

Из чего состоит компостная куча

Компост — биоудобрение, способное повысить плодородность почвы. Чтобы получить его, опытные огородники складывают в специально отведенное место или большой ящик:

  • скошенную траву;
  • старую мульчу;
  • ботву свеклы и моркови;
  • растения с огорода;
  • сено и солому;
  • бытовые отходы.

Все эти составляющие постепенно перегнивают. Полученный компост можно использовать в качестве удобрения. Он почти лишен недостатков, но при условии соблюдения некоторых правил. Закладывать на компостную кучу допустимо не все составляющие.

Что в компост класть нельзя и почему

Ограничения касаются не только предметов, которые не перегнивают, но и растительного сырья. В компост нельзя класть:

  • листья, стебли, ботву растений, пораженных грибковыми или вирусными заболеваниями (после разложения органики возбудители заболеваний не погибают и могут стать источником заражения огородных культур, под которые будет внесено удобрение);
  • ботву томатную и картофельную, клещевину, ракитник, ландыш (в них содержатся ядовитые вещества, подавляющие жизнедеятельность полезных микроорганизмов, ответственных за разложение);
  • сорняки, на которых созрели семена или те, которые легко укореняются;
  • ветки после обрезки;
  • растения, недавно обработанные фунгицидными и гербицидными препаратами (остатки химических средств могут убить бактерии, разлагающие органику);
  • кожуру цитрусовых (она долго перегнивает и подавляет жизнедеятельность дождевых червей);
  • сухие листья деревьев, срезанные ветки (очень долго перегнивают, задерживая созревание компоста).
Читать еще:  Томат грейпфрут характеристика и описание сорта

Ботву томатную, картофельную и огуречную не кладу в компост, так как эти растения подвержены заражению фитофторозом. Если на листьях есть характерные пятна, подгнившие участки, такую ботву лучше сжечь.

Падалицу плодовых деревьев класть в компост можно. Содержащиеся в ней питательные вещества ускорят процесс созревания компоста и позволят добиться совершенно нового качества органического удобрения. Падалицу от косточковых пород использовать тяжело, если только вы не закладываете компост на несколько лет: косточки сливы, алычи, вишни просто не успеют разложиться. А вот яблоки и груши подходят идеально. Как и сброшенные растениями гнилые ягоды любого вида. Исключением являются плоды и ягоды с явными признаками бактериального или вирусного заражения.

Некоторые растения (например, хвощ полевой, вьюнок) тоже не закладывают в компост. Эти растения очень легко укореняются и потом сложно вывести сорняки с огорода. Если нет желания избавляться от сорняков, можно положить их на пару дней на солнце. После этого корни окончательно погибнут, а растения можно заложить в компостную кучу.

К пищевым отходам также есть определенные требования. В компост нельзя класть

  • молочные и мясные продукты,
  • жирную пищу,
  • крупные кости.

Они долго перегнивают, издавая при этом неприятный запах и привлекая животных. Яичную скорлупу на компост выкладывать можно, но лучше закопать ее поглубже.

Абсолютные табу

В компост ни в коем случае нельзя класть, если вы не хотите отравить или засорить почву:

  • фекалии домашних животных (в них могут содержаться инфекции, самый опасный возбудитель — токсоплазмоз);
  • содержимое пылесборников (бытовая пыль содержит вредные соединения);
  • гипсокартон (содержит токсины);
  • глянцевую бумагу;
  • синтетические ткани, стекло, пластмассу (они не перегнивают);
  • крупные куски дерева.

На компостную кучу нельзя класть зараженные и потенциально опасные растения, легко укореняющиеся сорняки, сорные растения с созревшими семенами. Не стоит закладывать в компост мясные и молочные пищевые отходы, а также то, что долго перегнивает.

Что лучше не выбрасывать на компостную кучу: видео

Всем желаю продолжения лета и хорошего настроения! Отличного и вкусного урожая! Солнышка!

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки в компостную яму?

В этом году у нас на яблонях очень много гнилых яблок. Портятся на корню и опадают. Можно ли такие яблоки выбрасывать в компостную яму? Не испортят ли они перегной?

Ответ на вопрос вы найдете в комментариях.

Вкратце суть правильного компостирования заключается в трансформации целлюлозы любого органического материала (соломы, листьев, ботвы, сорняков и т.п.) в субстанцию, схожей со вспушенной ватой (типа «сладкой» ваты), которая образуется за счет процесса термодинамической бифуркации органической массыв аэробных условиях при достаточном количестве влаги. Бифуркация в нашем случае означает взрыв-разрыв или перекоммутирование углеводных цепочек в декстрин-карамельные комплексы. Поэтому от грамотно приготовленного компоста не должно быть НИКАКИХ неприятных запахов (миазмов гниения), а отмечается лишь привкус свежеиспеченной хлебной корочки на фоне нашатырного спирта (водного раствора аммиака). Полученный компост ценен в первую очередь именно тем, что он содержит гидратированный углерод (отметим, что «сухой» углерод не доступен грибкам и червям, что мы и наблюдаем зачастую, когда закапываем в землю СУХОЙ материал, — он сохраняется без пользы в почве довольно долго!). И во-вторых УГЛЕРОД должен быть уравновешен в компостной массе строго определенным количеством АЗОТА. Так, ученые-почвоведы доказали, что оптимальным соотношением углерода к азоту является — 20 частей углерода на 1 часть азота. Азот нужен лишь как стартовый «капитал» для почвенных микроорганизмов, которые начинают свою борную деятельность по гумификации почвы лишь при таком соотношении Углерода и Азота.
Итак, к примеру в классическом варианте надо взять 1 тонну соломы (или лугового сена, льна, конопли, обрушки, костры, лузги и т.п.), немножко её следует отмять или промять, чтобы разрушить восковой налет на поверхности, затем её надо замочить в «ванной» или поливать путем дождевания (по 5-10 минут через каждый час). Затем на увлажненную солому (не ранее через 2 дня замочки) вносят куриный помет (из расчета — на 1 т соломы или другой материал до 1 тонны помета). Одновременно проводят полив компостируемой массы, осторожно, чтоб вода не стала подтекать из под компостной кучи.
Компостная куча как правило делается методом слоеного пирога, а именно на 1-й слой «раскатанной» из рулона соломы толщиной до 35-45 см укладывается навоз (помет) толщиной до 5 см. Затем опять солому, и далее — навоз, и так до 5-6 слоев при этом в итоге получается субстанция по типу слоеного пирога со средней высотой до 1,5 м. По окончании формирования компостной кучи температура массы внутри кучи начинает резко расти и на второй день она может достичь 65-70 градусов, что служит сигналом того, что в компостной куче начались процессы трансформации биомассы, и что необходимо провести перебивку или перетряхивание массы бурта. Для этого всю массу перетряхивают (как бы за один присест). Затем этот прием повторяется до 4-5 раз, через каждые 4-5 дней. К концу последней перебивки (перетряхивания) органическая масса перепревает до кондиции компоста, который по своим свойствам соответствует перепревшему конскому навозу. Для этого нам необходимо перед второй перебивкой внести поверх компостируемой массы 50 кг гипса (из расчета на 1 тонну соломы), который при проведении перебивки будет осыпаться и перемешиваться с массой. Функция гипса будет заключаться в проведении структурирования массы, чтобы она не ослизнялась и чтобы не было бы потерь питательных элементов. Параллельно с этим мы насыщаем массу серой, которой в нашей почве катастрофически не хватает. Кроме этого перед 3-ей перебивкой мы можем внести поверх массы необходимые макро- и микроэлементы, а перед последней перебивкой — можно внести доломит или мел, чтобы произвести в последующем раскисление участка. Чтобы процесс компостирования шел в нужном русле при проведении перебивок необходимо насыщать массу холодной водой (из шланга для увлажнения массы и её охлаждения. Норма полива примерно до 500-700 литров (из расчета на 1 т соломы), вода поглощается массой, и надо следить только за тем, чтобы вода не стала вытекать снизу по земле (пленке или асфальту). Как только вода начинает проступать снизу, то полив прекращается. Разумеется, что полив проводят методом дождевания, равномерно по всей поверхности, а не струей. Всего будет израсходовано за 3-4 недели до 4-5 тонн воды, и именно за счет этого происходит ГИДРАТАЦИЯ соломы, её разбухание и в целом общее нарастание массы до 4-5 тонн готового компоста (вся ИЗЛИШНЯЯ вода — до 2 тонн — испарится в ходе компостирования).
Готовый компост можно сразу же вносить в почву, или заложить его на «хранение» в компостный короб или яму. для этого его желательно перемешать с торфом в расчете 1 к 1, тщательно перемешать и утрамбовать (хотя по мне, лучше вносить эту смесь сразу под осеннюю вспашку или перекопку). Компост данного типа пригоден для закладки сада (на дно ям), для участков и теплиц, предназначенных для возделывания культур «ВЕРШКОВОГО» типа, в частности, под капусту, под томаты, под огурцы, под перцы, под зеленные и прочие. Не рекомендуется вносит свежий компост под картофель, редис, морковь и свеклу, то есть под них лучше вносить перегной или почвенную смесь.
Разумеется, что компост можно закладывать каждую неделю (по мере надобности) и лучше скооперироваться с соседями, чтобы не было потом проблем с реализацией органики.
При наличии тяжелых почв, что очень часто встречается, нужно к готовому компосту добавить торф и песок (песок всегда можно заказать по Интернету, машиной) из расчета на ОДНУ тонну компоста добавляем 1-2 тонны торфа и до 2-3 тонн песка. Таким образом у вас из 1 тонены соломы и 1 тонны любого навоза (тоже можно заказать машину по интернету) получится до 4-4,5 тонн компоста (аналога ПЕРЕПРЕВШЕГО конского навоза), на основе которого вы миксируете почвосмесь с добавлением торфа и песка. указанных ранее пропорциях — 1-2-3, в результате чего вы получите до 24-27 тонн почвогрунта с заданными свойствами, в том числе и по гранулометрическому составу, в частности при внесении такой смеси на ваш суглинок вы можете кардинально изменить его свойства. Вносить следует как минимум до 5 тонн на 1 сотку или по 6-7 ведер на 1 кв.м., так что вы сумеете на ближайшие 3-4 года снять все проблемы с вашей «нехорошей» почвы.
В следующей теме, если будет это интересно, я продолжу разговор о КОМПОСТИРОВАНИИ, в том числе в компостных ящиках или ямах, то есть в малых объемах (из подручного материала), и особенностях органического земледелия для теплиц и парников!

Читать еще:  Вишня владимирская описание сорта

кандидат с/х наук, доцент Михалев Евгений

ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ (как вариант создания «попутного» компоста, идущего сразу же в дело).
Вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.
Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).
Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб. О том, как и из чего можно соорудить ограждения для грядок, мы с вами уже говорили, поэтому двигаемся дальше.
Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.
Дело принципа. На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать строительство теплой грядки по своему усмотрению.
Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог с начинкой» из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла). С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, и чтобы не возникали плесени, неприятные запахи, и не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать активному воздухообмену.
Отсюда следует соблюдать первые важные правила:
• в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
• перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
• для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян и вредителей.

Что делать дальше: последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Это лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторяться — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:
• Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее.
• Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.
• Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке). Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.
• Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.

Читать еще:  Как скрестить лимон

Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, то желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.
Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.
Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.
1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.
2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.
3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.
4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, не требовательные к питанию, к примеру, можно выращивать зелень, горох. К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью будет исчерпан, но оставшееся содержимое из грядки можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившееся место можно закладывать новую теплую грядку.

Яблоки и груши в компост: класть или нет?

Яблоки и груши, опавшие с деревьев, опытные садоводы рекомендуют вывозить из сада. В большинстве случаев падалицу можно использовать с пользой, заложив её на компостную кучу.

Можно ли класть яблоки и груши в компостную кучу?

Компост — это отличное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно с минимальными затратами. На компостную кучу или в специально отведённый для этих целей ящик закладывают зелёную растительную массу, сено, мульчу, пищевые отходы. Со временем органика перегнивает.

Начинающие садоводы и огородники часто задаются вопросом о допустимости закладывания падалицы на компостную кучу. Сливы, абрикосы и другие косточковые фрукты не компостируют, так как для перегнивания косточек требуется очень много времени. Яблоки и груши закладывать на кучу можно и даже нужно.

Питательные вещества, которые содержатся в падалице, ускоряют процесс созревания компоста и позволяют получить органическое удобрение повышенного качества. Витамины, микроэлементы из плодов лишь повысят ценность компоста. Особенно ценными считаются подгнившие яблоки. Микроорганизмы, отвечающие за гниение, ускорят созревание удобрения.

Подгнившие яблоки можно закладывать на компостную кучу

Недостатком закладывания яблок и груш на кучу является закисление готового компоста. Падалица делает удобрение более кислым, что ограничивает его применение. Некоторые растения не любят кислую почву. Чтобы устранить этот недостаток, можно добавить в компост золу из расчёта 2 литровые банки золы на 1 кубометр удобрения. Золу следует развести в 10 л воды и пролить полученным составом компост.

Яблоки и груши всегда закладываю на компостную кучу. Проблем никогда не было. Важно только соблюдать меру. Компост не должен состоять из падалицы более чем на 30%. Всегда выкладываю все компоненты слоями, а яблоки, груши обычно кладу на слой травы или мульчи.

Когда нельзя класть плодовую падалицу в компост

В некоторых случаях падалицу закладывать в компост категорически не рекомендуют. Это касается плодов, поражённых грибковой инфекцией. На таких яблоках и грушах отчётливо видны чёрные пятна (парша) или тёмный налет (сажистый грибок). Признаки поражения можно увидеть и на коре деревьев.

Яблоки с признаками грибкового поражения закладывать в компост нельзя

Заражённые фрукты нельзя добавлять в компост, так как возбудители заболеваний довольно устойчивые. Они могут заразить всю кучу и сделать удобрение непригодным для использования. При закладывании такой падалицы компост должен зреть около 2 лет. За это время возбудители болезней и их споры потеряют активность. Но не у всех садоводов есть возможность выдерживать такой временной интервал. Проще вынести поражённые яблоки и груши в отдельную яму подальше от сада.

Запрещено закладывать на компостную кучу падалицу от деревьев, обработанных сильнодействующими гербицидами и инсектицидами. С момента последней обработки должно пройти не менее 2 недель.

Закладываем падалицу в компост — видео

Отзывы садоводов

Яблоки на компост кладу всегда. От болезней мочевиной засыпаю. И листья яблони также вместе с ними. Только знать стоит, что яблоки закисляют компост. Поэтому ещё потом туда добавить золу, например.

Кэти

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=29556

Всегда яблоки, как и другие пищевые отходы отправляем в компост. Потом всё это на грядки. Никакого глобального закисления не замечала. Всё растет нормально в такой земле. Тест не делала «исходной « почвы в сравнении с компостом. Опять-же, золу всегда добавляем в почву, так что всеёнейтрализуется прекрасно.

Шарлин

https://www.nn.ru/community/dom/dacha/yabloki_i_kompost_vopros_v_teme.html

Закладывать яблоки и груши на компостную кучу можно. Исключение составляют только плоды, поражённые инфекциями, а также фрукты с деревьев, обработанных химическими препаратами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector