Корневая система персика - Сад и Огород
Zemlyaselhoz.ru

Сад и Огород
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Корневая система персика

Персикам нужно много солнца и тепла

Из истории культуры. Долгие годы считалось, что родиной персика является Персия (Иран), где культура его была широко распространена. Оттуда и получил он свое название. Со временем оказалось, что персик происходит из Китая. Там в диком состоянии произрастает 6 его видов. Культурные сорта произошли уже от обыкновенного дикого персика. В китайской литературе имеются упоминания о персике еще за 2000 лет до начала его культуры в Греции и Риме. По сей день в Китае он считается одним из лучших плодов наряду с абрикосом, сливой, каштаном и мушмулой.

Персик растет в виде дерева или кустарника высотой 4-5 м, иногда до 8 м. Имеет сильно разветвленную крону с мощными побегами, лидер в ней обычно не выражен. Формируется она на низком штамбе с 3-5 скелетными ветвями. В зависимости от сорта, крона может быть от обратно-пирамидальной до раскидистой и даже плакучей формы. Цветковые и листовые почки находятся в пазухах листьев обычно группами, по 2-3 вместе (как правило, в середине ростовая, а по бокам цветковые), но иногда они размещены поодиночке. Листья крупные, очередные, тёмно-зелёные, ланцетовидной формы. Цветки, как правило, появляются до распускания листьев. Цветет ежегодно, обильно и дружно. Сорта в подавляющем большинстве самоплодны, однако для повышения урожайности желательно перекрестное опыление другим сортом. Плоды персика разнообразной величины и формы — от округлых до вытянутых в длину. Они сочные, вкусные и могут использоваться в любом виде. Цвет кожицы плодов варьируется от бледно-зелёной или зеленовато-белой до жёлто-оранжевой или красной, в зависимости от сорта. У одних кожица опушенная, у других гладкая и блестящая. Плоды с опушенной кожицей — настоящие персики, отладкой — нектарины. Мякоть зеленовато-белая или желтоватая, часто возле косточки красная. Косточка довольно крупная, заостренная и глубокобороздчатая. У некоторых сортов отделяется от мякоти, у других — приросшая.

Корневая система персика хорошо развита. Основная масса корней залегает в верхнем 70-сантиметровом слое почвы (у сортов, привитых на подвоях сеянцев персика, абрикоса и сливы). Более мощная корневая система развивается при прививке на миндаль, а самая слабая — на терн. Отдельные корни проникают на глубину 1,5 м и у всех подвоев заходят за проекцию кроны.

Ни одна из древесных плодовых пород не отличается такой исключительной энергией роста, высокой способностью образовывать побеги, скороплодностью, как персик. Ему свойственна высокая пробудимость почек, а также способность создавать не только большое количество побегов, но и цветковых почек. Это приводит к тому, что в первые годы жизни крона дерева быстро загущается, подавляется лидер и отмирают обрастающие веточки в середине кроны.

Персик — растение скороплодное и высокоурожайное. Привитые растения после посадки в сад начинают плодоносить на 3-й год, выращенные из семян — на 3-5-й, а при посеве семенами на постоянное место — на 3-4-й. Плодоносит на однолетних приростах (побегах предшествующего года) и букетных веточках, которые живут не более 3 лет, образуя ежегодно короткие приросты. Период жизни деревьев персика короткий. Привитые растения живут 10-15, а выращенные из семян — 20-25 лет.

Как южанин персик любит тепло и свет. Наиболее зимостойкие и морозостойкие сорта могут переносить кратковременные зимние понижения температуры до 30° мороза, цветковые почки менее морозостойки и погибают при -22-25°C. Персик относится к числу пород с очень коротким периодом покоя. Поэтому для сохранности цветковых почек в зимний период особенно опасны резкие переходы от положительных к отрицательным температурам в декабре-феврале. Зацветает персик сравнительно рано, поэтому цветки и завязи часто повреждаются весенними заморозками. Из-за повышенной требовательности к теплу персик предпочитает местности с более мягкой зимой (у нас это юго-западная часть Брестской области) и более теплые и защищенные от холодных ветров участки.

Светолюбивость персика связано с формированием его культуры в местах, где солнечная инсоляция весьма высока. Поэтому при загущенном размещении деревьев, а также в центре из-за недостатка света очень быстро оголяются ветви, плоды не будут такими красивыми и вкусными.

Персик довольно засухоустойчив, однако хорошо реагирует на поливы в засушливые периоды лета. Вреден для него и избыток влаги в почве. При недостатке влаги в почве и воздухе дерево плохо растет, плоды мельчают, становятся малосочными и горьковатыми, мякоть плохо отделяется от косточки даже у сортов со свободно отделяющейся косточкой, плоды сильно осыпаются. Следует также знать, что деревья, привитые на алыче, требуют больше влаги, чем привитые на миндале.

Для нормального роста и развития персик требует богатых, легких (легкосуглинистых и супесчаных), проницаемых и теплых почв с достаточным количеством питательных веществ. Холодные, сырые, со слабой аэрацией почвы для персика не пригодны. Для него, как и для других плодовых пород, большое значение имеет характер подпочвы. Кроме того, многочисленные виды подвоев, применяемые для прививки сортов персика, отличаются различными требованиями к почвенным условиям, что увеличивает возможность выбора почвы для его растений в разных климатических условиях.

Как размножить. Персик размножают семенами, черенками и прививкой. Семенами его размножают при выведении новых сортов, в случае акклиматизации в новых районах выращивания, что очень ценно для условий Беларуси, и при выращивании подвоев. Положительная особенность семенного размножения персика в том, что он относится к числу пород, дающих большое количество константных форм, т.е. семенное потомство персика мало уклоняется от материнской формы. Этот способ размножения особенно подходит для южных районов Беларуси, так как из сеянцев можно выделить не только новые формы персика с хорошим качеством плодов, но и получить более зимостойкие и долговечные деревья, которые легко восстанавливаются из нижних побегов после повреждения в суровые зимы по сравнению с привитыми. Семена следует заготавливать из лучших сортов и форм, отличающихся повышенной зимостойкостью, высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами и другими положительными признаками. Отобранные из хорошо вызревших плодов косточки, отмытые от мезги, высевают на постоянное место осенью на глубину 4-5 см. При весеннем посеве их предварительно стратифицируют в течение 100-120 дней при температуре 3-5°С. Для этого свежевыделенные семена запесковывают, а с наступлением зимы переносят в условия с низкой температурой воздуха.

При размножении сортов персика прививкой пользуются способом окулировки глазков на подвои сеянцев персика, абрикоса, миндаля, алычи, терна. Лучшим подвоем служат сеянцы персика. Они быстро растут, и их можно окулировать в год посева семян, отличаются высокой степенью совместимости с культурными сортами, а выросшие на них деревья отличаются хорошим развитием, обильным плодоношением и высокими вкусовыми качествами плодов. Однако следует учитывать недостаточную морозостойкость корней персика. Поэтому для юга Беларуси, где больше легких почв, наиболее пригодны в качестве подвоев сеянцы персика, выращенные из семян сортов Подвойный (Спутник) и Полесский, отличающиеся повышенной зимостойкостью и засухоустойчивостью корневой системы.

Сеянцы местных форм абрикоса достаточно зимостойки и засухоустойчивы и их используют в качестве подвоя для культурных сортов персика на сухих почвах. Однако уже в питомнике могут наблюдаться случаи отлома привоев от подвоев из-за недостаточной их совместимости. На более тяжелых и влажных почвах в качестве подвоя для персика используют сеянцы, на которых привитые деревья вступают в плодоношение несколько позже. Сеянцы миндаля для наших условий наименее пригодны: корневая система их недостаточно зимостойка, не переносит избытка влаги в почве, а совместимость не со всеми сортами вполне достаточна, В качестве карликового и зимостойкого подвоя для персика можно использовать сеянцы терна, но только в случае подбора хорошо совместимых комбинаций привоя и подвоя. Сеянцы персика и абрикоса окулируют во второй-третьей декаде августа, устраняя тем самым возможность прорастания глазков. Техника окулировки такая же, как и для других плодовых культур.

Персик принадлежит к породам со средней способностью к укоренению зеленых черенков. Размножение проводится в защищенном грунте и аналогично другим породам.

Какой сорт выбрать. Сортимент персика очень богат. До настоящего времени известно около 5000 его сортов. Для условий Беларуси малопригодны южные малозимостойкие сорта этой культуры. На юге страны наиболее приемлемы сорта селекции Центрального республиканского ботанического сада АН Украины (г. Киев): Дружба, Днепровская, Румяный, Память Шевченко, Киевский жёлто-плодный, Славутич, Подарок Киева, Лесостепной ранний, Нектарин киевский и др. Перечисленные сорта отличаются скороспелостью, относительной зимостойкостью, крупными красивыми и вкусными плодами и хорошей урожайностью (30-50 кг плодов с дерева).

Как посадить. В условиях Беларуси персик лучше всего высаживать весной. Перед посадкой осенью, в октябре, удобряют почву под последнюю перекопку на глубину перегнойного горизонта (20-30 см) вносят 4-6 кг/м2 навоза или компоста, 40-60 г суперфосфата и 20-30 г/м2 калийной соли или хлористого калия. Кислые почвы известкуют — 200-400 г/м2 молотого известняка или доломитовой муки.

Схема посадки 4-6×3-4 м (зависит от сорта, подвоя и уровня агротехники). Посадочный материал — однолетка с хорошо развитой корневой системой. На участке личного пользования следует высадить не менее двух сеянцев, сортов или форм персика. Посадочные ямы — 80×50-60 см. На бедных почвах их полезно заправить перегноем -10-15 кг. При посадке яму заполняют удобренной почвой из перегнойного горизонта, корневая шейка саженцев должна быть на 2-3 см выше уровня почвы. Остальные приемы аналогичны посадке других плодовых деревьев.

Как сформировать крону. Персик очень требователен к формированию кроны и обрезке. Лучше всего формировать в виде куста со штамбом в 30-40 см или без него. Такая форма кроны способствует повышению морозостойкости растений, получению высоких урожаев и облегчает уход за деревьями. После посадки однолетнего саженца в сад на растении оставляют 3-4 основных побега, расположенных в нижней части куста, остальные вместе с проводником удаляют. Ветви первого порядка сильно подрезают до 25-30 см длины, а второго порядка — еще больше, оставляя на них по 2-3 хорошо развитые почки. На вторую весну после посадки загущающие крону ветки удаляют, а основные ветви укорачивают до 50-60 см. На 3-й год прошлогодний прирост ветвей укорачивают на 1/3. В дальнейшем побеги продолжения обрезают не так коротко. В июне-июле у молодых активно растущих деревьев удаляют загущающие крону побеги, а остальные прищипывают до длины 40 см. Молодые деревья в период роста и плодоношения каждую весну обрезают, так как, начиная со второго возрастного периода, плодоношение непрерывно перемещается вверх, на периферию кроны, а средняя часть кроны оголяется. Поэтому ежегодной обрезкой необходимо способствовать формированию молодых побегов во всех частях кроны, а высоту дерева ограничивать до 3 метров.

Читать еще:  Томат персики и крем отзывы

В период плодоношения продолжают прореживание крон, удаляя загущающие побеги и разветвления, а также трущиеся и преждевременные. Умеренно укорачивают проводники основных ветвей, соподчиняя им боковые разветвления. Смешанные побеги длиной 20-40 см — основной и наиболее ценный тип однолетних веток с групповыми и одиночными цветковыми и вегетативными почками — укорачивают, оставляя 12-15 групп цветковых почек, ростовые — на 5-8 листовых почек. У слаборастущих деревьев смешанные побеги укорачивают сильнее, чем у сильнорастущих, оставляя 5-12 групп цветковых почек. Ростовые же побеги, на которых обычно не образуются цветковые почки, при слабом их развитии подрезают на 2 нижние почки или укорачивают на 1/2-1/3. В этот период применяют и такой способ, как обрезка «на замещение». Суть его состоит в том, что часть нормальных и слабых побегов укорачивают, оставляя поочередно у одних по 8 почек (здесь будет плодоношение), у других — по 2 почки у основания, из которых чаще всего разовьются 2 нормальных побега, один из них слегка укорачивают и оставляют на плодоношение, а другой коротко обрезают на замещение (обрезка, сходная с обрезкой винограда). Затем отплодоносившую ветку удаляют, а нижние побеги обрезают по укороченному принципу. При обрезке плодоносящих деревьев необходимо оставлять 2-3 побега, появляющиеся в нижней части куста. Они впоследствии заменят поврежденные.

Чтобы продлить продуктивный период персиковых деревьев в связи с ослаблением роста побегов после 4-5 урожаев, проводят омолаживающую обрезку основных ветвей на 2-3-летнюю древесину. Такую обрезку повторяют через каждые 2-3 года, поддерживая тем самым хороший рост ветвей.

Как ухаживать. Почву в приствольных кругах содержат в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Глубина обработки её не должна превышать 5-8 см из-за поверхностного залегания корневой системы деревьев. В междурядиях молодых деревьев в первые 2-3 года после посадки целесообразно выращивать овощные культуры. Глубина обработки почвы в междурядиях несколько глубже, но не должна превышать 12-15 см по той же причине, что и в приствольных кругах. В годы с нормальным выпадением осадков чистый пар в междурядиях содержат до середины лета, а в июле высевают сидеральные культуры: люпин (200-250 г на 10 м2), горох (170-300 г), вико-овес (вики — 100, овса — 50 г), фацелию (10-15 г на 10 м2). Сидераты не только обогащают почву органическим веществом, но и способствуют лучшему вызреванию древесины деревьев. В плодоносящем возрасте через год под деревья вносят 3-6 кг/м2 навоза или компоста, 40-60 г суперфосфата и 15-20 г/м2 калийной соли или хлористого калия. В засушливые периоды лета деревья поливают из расчета 20-30 л воды на 1 м2 приствольного круга. На легких почвах приствольные круги рекомендуется содержать под мульчей (торфокрошка, перегной слоем около 5 см или используют черную пленкой, белую присыпают землей, предотвращая тем самым развитие под ней сорняков). Защита от вредителей и болезней в основном та же, что и у других косточковых культур.

Плоды персика созревают неодновременно, поэтому их убирают выборочно в солнечную погоду, когда высохнет роса. Для транспортировки их снимают за 3-4 дня до полного созревания, но отбирают только хорошо выполненные и окрашенные.

Чем полезен. Плоды персика богаты витаминами, минеральными солями, способствуют образованию гемоглобина и красных телец в крови человека, поддерживают кислотно-щелочное равновесие в крови и тканях организма. В китайской медицине персики применяют как лекарственное средство. С лечебной целью используют листья, цветки и семена. Сок из листьев применяют в качестве противолихорадочного средства, а также при ревматизме, гастрите, головной боли и склеродермии. При заболевании экземой используют отвар из листьев в виде горячих ванн. Свежие цветки — мочегонное средство.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Корневая система персика

Выбор и покупка саженцев. При покупке саженцев следует обращать внимание на такие моменты:

происхождение саженца, адаптирован ли он к местности, где будет посажен

место срастания подвоя с привоем должно быть ровным, без наплывов и сока;

насколько здоровая корневая система и кора саженца, на месте отщипывания кусочка коры должен быть зеленый, а не коричневый, слой;

возраст саженца: для лучшей приживаемости наиболее подходят однолетки.

Месторасположение и посадка. Для персика непригодны заболоченные, сырые участки, а также места, расположенные в низинах. Рекомендуются места на южной стороне участка, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Также нужно проследить, чтобы большие деревья или кусты не затеняли саженец. Посадку следует делать на расстоянии не менее 3 метров от других насаждений. При выращивании в тени у молодых побегов персика древесина не успевает вызреть за лето и на деревце плохо закладываются цветочные почки.

В зависимости от плодородности почвы при посадке нужно вносить минеральные и органические удобрения. Для бедных почв: земля с посадочной ямы перемешивается с 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, 200-300 г древесной золы и 8 кг навоза перегноя, компоста). Для плодородной почвы – вносят только минудобрения и золу.

При посадке осенью минеральные удобрения вносить не нужно. Можно на дно ямы насыпать немного перегноя и присыпать слоем земли 15-20 см.

Размеры посадочной ямы – 50х50х50см. На дно ямы засыпается слой земли, смешанной с удобрениями (весенняя посадка), на горку помещается саженец, распрямляются корни и засыпается землей. Место прививки должно быть выше земли на 4-5 см. Чтобы дерево не потеряло ориентацию, «животик» прививки должен смотреть на север. Грунт утаптывается от краев к стволу и заливается 2-3 ведра воды. Верхний слой мульчируется слоем навоза, высотой 8-10 см.

Персики можно высаживать как в начале весны, так и в начале осени. При посадке осенью вокруг ствола насыпается холмик высотой 20-30 см, а перед наступлением морозов саженец укрывается мешком. Чтобы мешок не сдуло ветром, его прикрепляют к двум колышкам, вкопанным в приствольный круг. Со стороны юга в мешке делают отверстие, чтобы поступал воздух.

Способ попроще — вокруг ствола насыпать холмик из земли высотой 50-60 см. Весной землю убрать. Сразу после посадки саженец обрабатывается от болезней и вредителей: курчавости листьев, мучнистой росы.

Персик – Уход с весны до осени

Полив. Персик устойчив к засухе, однако недостаток воды сказывается на его развитии и плодоношении. При сухих погодах персик поливают 1 раз в две-три недели с начала июня по первую половину августа. На одно дерево достаточно 1-2 ведра воды за один полив.

Подкормка. Ежегодно, во время весенней перекопки в приствольный круг вносят минеральные удобрения: азотные – 70 г аммиачной селитры или 50 г мочевины. Осенью вносят 40 г фосфорных и 50 г калийных. Органические удобрения (навоз или перегной) вносят при перекопке через каждые 2-3 года. Перегной можно заменить сидератами, так называемыми зелеными удобрениями, высевая их в междурядья посадок персика. В качестве сидератов подходит сурепица, редька масличная, люпин или рапс.

Обрезка и формирование. На протяжении жизни растения к нему применяют несколько видов обрезки: формирующую, прореживающую, оздоравливающию и омолаживающую. Благодаря обрезке высота дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр кроны – 2-2,5 м.

Обрезку персиков нужно проводить весной, с марта до средины апреля. Чаще всего применятся обрезка для формирования чашевидной кроны. Для этого в зоне штамба удаляют все боковые ответвления, оставив только 3-4 скелетные ветви (на расстоянии 10-15 см между ними). Центральный ствол обрезают над верхней скелетной веткой. На следующий год обрезают лишь ветки, длина которых превышает 50 см.

Также удаляют сухие, поврежденные заморозками или болезнями ветки, побеги растущие внутрь кроны и загущающие ее, волчки и жировики. Места срезов замазывают садовым варом.

Цветение и плодоношение. Цветение персиковых деревьев начинается в апреле, продолжительность цветения – около 10-12 дней. Цветет персик в основном одиночными цветками двух типов: крупные (2-3,5 см) с широкими лепестками и мелкие колокольчатые (1-1,5 см), собранные в чашечку.

На ветках образуется очень много бутонов, образующих завязи. Из завязей, в зависимости от сорта, через 80-150 дней созревают плоды.

Чтобы не истощить дерево, после цветения оставляют только самые большие завязи (2-3 см), а мелкие и слабые обрывают. Из групп по 2-3 цветка оставляют самый крупный. После осыпания завязи удаляют также часть маленьких плодов.

Плоды персика, кроме превосходных вкусовых качеств, еще и очень полезны. Они содержат витамины, органические кислоты, минеральные соли и сахара, Персиковый сок повышает гемоглобин и поддерживает кислотно-щелочной баланс в крови.

Размножение и прививка. Персик размножают семенами, освожденными от косточки, и прививкой. Сеянцы вступают в плодоношение на 5-6 год, привитые саженцы – на 2-3 год после высадки.

Прививку-окулировку осуществляют летом. В качестве подвоя (растения, которое своей корневой системой будет снабжать культурный сорт питательными веществами) могут служить сеянцы дикорастущих персиков, горького миндаля, алычи, сливы, войлочной вишни.

Болезни и вредители. У персика есть три основных врага, вызываемых грибами: монилиоз (серая плодовая гниль), курчавость листьев и мучнистая роса.

Возбудитель монилиоза – гриб Moniliacinereabon. Кроме персика заболеванию подвержены и другие косточковые деревья: абрикос и вишня. Гриб зимует в пораженных веточках и высушенных плодах. В пору цветения персика споры гриба попадает в завязь и цветоножку, чем вызывает засыхание побегов, в пору плодоношения – в плоды, вызывая их гниение прямо на ветках. Для защиты и профилактики этого заболевания нужно принять следующие меры:

    1. троекратная обрезка деревьев, пораженных болезнью – ранней весной, через неделю после цветения и осенью. Обрезку проводят ниже места повреждения, удаляя часть ветки с парой здоровых почек. Пораженные и засохшие ветки необходимо сжечь;
    2. удаление засохших и гниющих с деревьев, опавших листьев, с последующим сжиганием.

Курчавость листьев также вызывается грибом, но уже другой породы. Заболевание проявляется в сырую и прохладную погоду. Чаще всего споры гриба поражают молодые листья и побеги. Заболевшие листья скручиваются, утолщаются и со временем опадают. Чтобы защитить персик от нападения нужно их опрыскивать 1%-ной бордосской смесью 3 раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до раскрытия почек.

Также рекомендуют препарат «Хорус». Обрабатывать раствором: 2 г на 5 л воды весной.

При выборе саженцев рекомендуется покупать сорта, устойчивые к курчавости, чтобы потом иметь меньше проблем.

Читать еще:  Почему яблоко темнеет на срезе

Мучнистая роса. Представляет собой белый войлочный налет на листьях, плодах и побегах. Бороться с этим заболеванием нужно так же, как с монилиозом: удалять поврежденные плоды, побеги, опавшие листья и сжигать.

Персик зимой. Чтобы уберечь саженец от мороза зимой, его укрывают мешком от сахара, закрепленном на двух колышках.

Вместо мешка можно соорудить короб из картонного ящика или пленки вокруг ствола. Расстояние от стенок до ствола – 50-70 см, высота такой защиты – до 1,5 м.. С понижением температуры ниже -5-10°C короб плотно набить соломой. Весной конструкцию снимают.

Способ попроще — перед наступлением морозов насыпать холмик из земли высотой 50-60 см вокруг ствола персика. Весной землю убрать.

Полезность плодов персика: В плодах присутствует масса полезных веществ – минеральные соли: калий, кальций, железо, медь; каротин, витамины — В, С, Е, К, РР; пектины и эфирные масла. Сок персика способствует повышению иммунитета, помогает справляться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает гемоглобин в крови.

Корневая система персика

Выбор и покупка саженцев. При покупке саженцев следует обращать внимание на такие моменты:

происхождение саженца, адаптирован ли он к местности, где будет посажен

место срастания подвоя с привоем должно быть ровным, без наплывов и сока;

насколько здоровая корневая система и кора саженца, на месте отщипывания кусочка коры должен быть зеленый, а не коричневый, слой;

возраст саженца: для лучшей приживаемости наиболее подходят однолетки.

Месторасположение и посадка. Для персика непригодны заболоченные, сырые участки, а также места, расположенные в низинах. Рекомендуются места на южной стороне участка, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Также нужно проследить, чтобы большие деревья или кусты не затеняли саженец. Посадку следует делать на расстоянии не менее 3 метров от других насаждений. При выращивании в тени у молодых побегов персика древесина не успевает вызреть за лето и на деревце плохо закладываются цветочные почки.

В зависимости от плодородности почвы при посадке нужно вносить минеральные и органические удобрения. Для бедных почв: земля с посадочной ямы перемешивается с 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, 200-300 г древесной золы и 8 кг навоза перегноя, компоста). Для плодородной почвы – вносят только минудобрения и золу.

При посадке осенью минеральные удобрения вносить не нужно. Можно на дно ямы насыпать немного перегноя и присыпать слоем земли 15-20 см.

Размеры посадочной ямы – 50х50х50см. На дно ямы засыпается слой земли, смешанной с удобрениями (весенняя посадка), на горку помещается саженец, распрямляются корни и засыпается землей. Место прививки должно быть выше земли на 4-5 см. Чтобы дерево не потеряло ориентацию, «животик» прививки должен смотреть на север. Грунт утаптывается от краев к стволу и заливается 2-3 ведра воды. Верхний слой мульчируется слоем навоза, высотой 8-10 см.

Персики можно высаживать как в начале весны, так и в начале осени. При посадке осенью вокруг ствола насыпается холмик высотой 20-30 см, а перед наступлением морозов саженец укрывается мешком. Чтобы мешок не сдуло ветром, его прикрепляют к двум колышкам, вкопанным в приствольный круг. Со стороны юга в мешке делают отверстие, чтобы поступал воздух.

Способ попроще — вокруг ствола насыпать холмик из земли высотой 50-60 см. Весной землю убрать. Сразу после посадки саженец обрабатывается от болезней и вредителей: курчавости листьев, мучнистой росы.

Персик – Уход с весны до осени

Полив. Персик устойчив к засухе, однако недостаток воды сказывается на его развитии и плодоношении. При сухих погодах персик поливают 1 раз в две-три недели с начала июня по первую половину августа. На одно дерево достаточно 1-2 ведра воды за один полив.

Подкормка. Ежегодно, во время весенней перекопки в приствольный круг вносят минеральные удобрения: азотные – 70 г аммиачной селитры или 50 г мочевины. Осенью вносят 40 г фосфорных и 50 г калийных. Органические удобрения (навоз или перегной) вносят при перекопке через каждые 2-3 года. Перегной можно заменить сидератами, так называемыми зелеными удобрениями, высевая их в междурядья посадок персика. В качестве сидератов подходит сурепица, редька масличная, люпин или рапс.

Обрезка и формирование. На протяжении жизни растения к нему применяют несколько видов обрезки: формирующую, прореживающую, оздоравливающию и омолаживающую. Благодаря обрезке высота дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр кроны – 2-2,5 м.

Обрезку персиков нужно проводить весной, с марта до средины апреля. Чаще всего применятся обрезка для формирования чашевидной кроны. Для этого в зоне штамба удаляют все боковые ответвления, оставив только 3-4 скелетные ветви (на расстоянии 10-15 см между ними). Центральный ствол обрезают над верхней скелетной веткой. На следующий год обрезают лишь ветки, длина которых превышает 50 см.

Также удаляют сухие, поврежденные заморозками или болезнями ветки, побеги растущие внутрь кроны и загущающие ее, волчки и жировики. Места срезов замазывают садовым варом.

Цветение и плодоношение. Цветение персиковых деревьев начинается в апреле, продолжительность цветения – около 10-12 дней. Цветет персик в основном одиночными цветками двух типов: крупные (2-3,5 см) с широкими лепестками и мелкие колокольчатые (1-1,5 см), собранные в чашечку.

На ветках образуется очень много бутонов, образующих завязи. Из завязей, в зависимости от сорта, через 80-150 дней созревают плоды.

Чтобы не истощить дерево, после цветения оставляют только самые большие завязи (2-3 см), а мелкие и слабые обрывают. Из групп по 2-3 цветка оставляют самый крупный. После осыпания завязи удаляют также часть маленьких плодов.

Плоды персика, кроме превосходных вкусовых качеств, еще и очень полезны. Они содержат витамины, органические кислоты, минеральные соли и сахара, Персиковый сок повышает гемоглобин и поддерживает кислотно-щелочной баланс в крови.

Размножение и прививка. Персик размножают семенами, освожденными от косточки, и прививкой. Сеянцы вступают в плодоношение на 5-6 год, привитые саженцы – на 2-3 год после высадки.

Прививку-окулировку осуществляют летом. В качестве подвоя (растения, которое своей корневой системой будет снабжать культурный сорт питательными веществами) могут служить сеянцы дикорастущих персиков, горького миндаля, алычи, сливы, войлочной вишни.

Болезни и вредители. У персика есть три основных врага, вызываемых грибами: монилиоз (серая плодовая гниль), курчавость листьев и мучнистая роса.

Возбудитель монилиоза – гриб Moniliacinereabon. Кроме персика заболеванию подвержены и другие косточковые деревья: абрикос и вишня. Гриб зимует в пораженных веточках и высушенных плодах. В пору цветения персика споры гриба попадает в завязь и цветоножку, чем вызывает засыхание побегов, в пору плодоношения – в плоды, вызывая их гниение прямо на ветках. Для защиты и профилактики этого заболевания нужно принять следующие меры:

    1. троекратная обрезка деревьев, пораженных болезнью – ранней весной, через неделю после цветения и осенью. Обрезку проводят ниже места повреждения, удаляя часть ветки с парой здоровых почек. Пораженные и засохшие ветки необходимо сжечь;
    2. удаление засохших и гниющих с деревьев, опавших листьев, с последующим сжиганием.

Курчавость листьев также вызывается грибом, но уже другой породы. Заболевание проявляется в сырую и прохладную погоду. Чаще всего споры гриба поражают молодые листья и побеги. Заболевшие листья скручиваются, утолщаются и со временем опадают. Чтобы защитить персик от нападения нужно их опрыскивать 1%-ной бордосской смесью 3 раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до раскрытия почек.

Также рекомендуют препарат «Хорус». Обрабатывать раствором: 2 г на 5 л воды весной.

При выборе саженцев рекомендуется покупать сорта, устойчивые к курчавости, чтобы потом иметь меньше проблем.

Мучнистая роса. Представляет собой белый войлочный налет на листьях, плодах и побегах. Бороться с этим заболеванием нужно так же, как с монилиозом: удалять поврежденные плоды, побеги, опавшие листья и сжигать.

Персик зимой. Чтобы уберечь саженец от мороза зимой, его укрывают мешком от сахара, закрепленном на двух колышках.

Вместо мешка можно соорудить короб из картонного ящика или пленки вокруг ствола. Расстояние от стенок до ствола – 50-70 см, высота такой защиты – до 1,5 м.. С понижением температуры ниже -5-10°C короб плотно набить соломой. Весной конструкцию снимают.

Способ попроще — перед наступлением морозов насыпать холмик из земли высотой 50-60 см вокруг ствола персика. Весной землю убрать.

Полезность плодов персика: В плодах присутствует масса полезных веществ – минеральные соли: калий, кальций, железо, медь; каротин, витамины — В, С, Е, К, РР; пектины и эфирные масла. Сок персика способствует повышению иммунитета, помогает справляться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает гемоглобин в крови.

Высаживаем персиковые саженцы правильно: пошаговая инструкция для новичков

Персиковое дерево – очень теплолюбивое растение. Но всё больше садоводов пытаются возделать его на своих участках даже в прохладных районах. Правильно посадить персик осенью или весной – первостепенная задача для обеспечения выживаемости культуры в условиях сильных холодов. Кроме благоприятных дней для высаживания растений в грунт, соблюдают определённую схему посадки, выдерживают расстояния между саженцами и их рядами.

Оптимальные сроки высадки

Плодовый, листопадный персик из рода миндалевых – южная и теплолюбивая культура. Для его развития необходимы высокая сумма эффективных температур на протяжении всего периода вегетации, отсутствие сильных морозов, а также заморозков весной и осенью. Любит яркий, продолжительный свет, максимальное тепло и негативно относится к холоду: ветки и корни обмерзают, гибнут. Садоводы «разбились на два лагеря», обсуждая время посадки персика. Первый категорично выступает за весеннюю, второй столь же твердо – за осеннюю. Правы и те, и другие, но все же есть нюансы. Посадка саженцев персика весной хороша для регионов с умеренным климатом:

  • в Адыгейской республике с летом, длящимся 180 дней;
  • Ставропольском крае без резких перепадов температуры;
  • на Крымском полуострове с продолжительным и жарким летом;
  • под Новороссийском, где берут начало Кавказские горы;
  • в Калининградской области, где по-настоящему снежных дней наберется едва ли на месяц.

Во всех остальных, где зима наступает в соответствии с календарем, все же предпочтительней посадка молодого персика осенью. Именно в этот период дерево не подвергается атаке паразитов: они впадают в зимнюю спячку и не могут нанести вред растению. Кроме того, осенью выбор посадочного материала гораздо шире, а листья на ветках однозначно укажут на сорт культуры.

Выбор места для посадки на участке

Теплолюбивую культуру следует высаживать на солнечной стороне, защищённой от сильного ветра. При нехватке света растение плохо развивается, крона его формируется неправильно либо вытягивается в одну сторону, а плоды вырастают меньших размеров или имеют слабо выраженный вкус. Помимо выбора места размещения саженцев, исходя из воздействия внешних факторов на крону, учитывают влияние грунта на корневую систему. Высаживать персик нельзя в заболоченную землю.

Читать еще:  Растет ли хурма в подмосковье

Персики или нектарин лучше посадить около южной стены здания или около забора. Место должно быть максимально освещено солнцем, без взрослых деревьев с раскидистой кроной. Стена станет дополнительной защитой от сильных ветров, к тому же её поверхность будет отражать тепло, обогревая растения со всех сторон. Если участок имеет неровности поверхности, саженцы размещают на южном склоне или на возвышенности. Ни в коем случае нельзя сажать в низине: там велик риск подтопления, холоднее, недостаточно солнечного света.

Схема посадки персиков

Дерево по мере роста формирует раскидистую крону. Если планируют посадить один саженец, его размещают не ближе, чем 2 м к стенам здания, забора или других высоких плодовых культур. Как правило, этого расстояния хватит, чтобы сформировать развитую крону у большинства сортов персиков, а свободное пространство позволит с лёгкостью проводить сбор плодов и опрыскивание.

Когда садоводы планируют высадить группу саженцев, учитывают их взаимное влияние, друг на друга, когда они вырастут, а также взаимодействие с соседними постройками либо другими деревьями. Как и при одиночной посадке, от существующих преград отступают 2 м. Между соседними деревьями делают промежутки от 2,5 до 4 м. Расстояние, на которое сажают персик, зависит от полезной площади участка, но в любом случае, размещать растения лучше подальше – при большой дистанции кроны у персиков сформируются раскидистыми и не будут затенять соседние культуры. Если саженцы «вкапывают» в несколько рядов, то между ними оставляют промежуток около 5 м.

Благоприятные регионы

Персик – растение теплолюбивое. Его родина достоверно не известна, но предположительно распространился он из Китая. Мягкий климат этого государства, а также ряда европейских стран, обусловили лёгкость выращивания дерева с очень сочными и вкусными плодами. В умеренном, а также холодном климате, чтобы вырастить персик необходимо подбирать морозоустойчивые сорта и соблюдать определённые правила посадки и ухода.

Южный регион России

В районах с тёплым климатом высадку персиков проводят преимущественно осенью. До наступления первых холодов корневая система успевает адаптироваться и окрепнуть. После первой зимовки листья обрабатывают 1 % бордосской смесью, чтобы избежать курчавости персика. При весенней посадке растения в мае и июне его защищают от палящего солнца. Над деревом натягивают светонепроницаемое полотно. Если этого не сделать, кора и подкорковый слои молодых побегов огрубеют и засохнут.

Северные регионы и средняя полоса

Для холодных регионов выведены морозоустойчивые сорта капризных растений. Посадка персика в Подмосковье или в средней полосе России возможна как весной, так и осенью. Укореняют саженцы при температуре грунта не ниже 12 °C. Если осень наступила рано, или погода выдалась слишком дождливой, пересаживать персик не стоит, лучше запланировать эту процедуру на следующую весну. В северных регионах саженцы укрывают на зиму. Утепление позволяет растению перенести холода без повреждения корневой системы и ствола.

Особенности посадки саженцев

Правильная посадка персика и уход за взрослой культурой позволит получать хороший урожай в течение всего периода плодоношения. Важные моменты при выращивании – плодородность почвы и своевременная подкормка удобрениями. Для эффективного роста саженцев питательные вещества вносят непосредственно при их укоренении. Помимо удобрений, особое внимание уделяют осмотру растений на предмет наличия болезней или вредителей. Своевременная борьба с ними не понизит урожайность персика.

Подготовка почвы

Для персика подойдёт лёгкий грунт с хорошим влаго- и воздухообменом. Нежная корневая система растения плохо переносит повышенную влажность. По этой причине его не высаживают в песчаную или глинистую почву. Если на участке преобладают подобные грунты, их необходимо разбавить. Соответственно, в глину добавляют песок и наоборот. Суглинистый, а также супесчаный грунт – оптимальная почва для высадки персика.

Подготовка саженцев

Хорошую приживаемость показывают одно-, двухлетний посадочный материал. Привитый саженец, приобретённый в питомнике или садовом центре, обладает высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды. Когда растения покупают вдали от сада, их оборачивают влажной тканью, помещают в полиэтиленовую плёнку или мешок. Эти мероприятия исключат высыхания корневой системы. Кроме этого, необходимо позаботиться о сохранности саженца во время транспортировки: ствол надёжно фиксируют, чтобы предотвратить его перемещение во время движения транспорта.

Доставив посадочный материал на участок, дерево не сразу извлекают из защитного «кокона». Ему дают акклиматизироваться в течение 2-3 дней, оборвав предварительно все листья и веточки, потребляющие влагу. Саженцы начинают готовить за несколько дней до высадки. Их извлекают из полиэтилена, освобождают от влажной ткани. Повреждённые концы корней подрезают до здоровой ткани. Внимание обращают на срезы – они должны быть светлыми и сочными.

Посадочная яма

Перед формированием лунки в зоне высадки подготавливают почву. Грунт перекапывают, удаляя все сорняки. Особое внимание уделяют корням пырея: их тщательно вычищают в околоствольном пространстве. Одновременно с перекапыванием в почву вносят органику и минеральные туки. Ямы копают заблаговременно, примерно за 2-3 недели до высадки дерева. Иначе оседающая земля увлечёт за собой саженец, чрезмерно углубив корень в землю. Если планируют весеннюю посадку, яму лучше подготовить ещё осенью.

Размер ямы зависит от плодородности грунта, но в любом случае она должна быть минимум на треть больше объёма корневой системы. Обустройство посадочной лунки:

  1. Размечают территорию согласно схемы посадки.
  2. В указанных местах копают яму глубиной 70 см, диаметром до 1 м. В процессе углубления грунт сортируют, складывая отдельно верхний плодородный слой.
  3. Делают питательную смесь из почвы и органики. К плодородному грунту добавляют несколько вёдер перегноя, 400 г древесной золы, 50 г суперфосфата, столько же сернокислого калия. Все компоненты тщательно перемешивают.
  4. Вбивают в центре ямы длинный деревянный кол. Он послужит опорой для молодого саженца, защитит его от сильного ветра и будет поддерживать нужную форму.
  5. На дно насыпают дренажный слой толщиной 10-15 см из мелкого щебня, керамзита или песка.
  6. В лунке формируют холмик из подготовленной питательной смеси.

Посадка

Саженец предварительно подготавливают по приведенному описанию. Пошаговая инструкция дальнейших действий:

  1. Корни посадочного материала размещают на подготовленном конусе на дне ямы.
  2. Размещают саженец таким образом, чтобы место прививки было на несколько сантиметров выше поверхности земли.
  3. Равномерно расправляют корни по поверхности холмика. Отростки не должны иметь изломов, «крутых» изгибов.
  4. Постепенно засыпают питательную почву, встряхивая деревце, чтобы не оставалось пустот среди корней. Не лишним будет аккуратное уплотнение грунта.
  5. Когда яму заполняют на ⅔, в неё вливают ведро чистой, отстоянной воды.
  6. Продолжают засыпку землёй, контролируя, чтобы место прививки не погрузилось в почву.
  7. Уплотняют приствольный круг, двигаясь по часовой стрелке, начиная от внешнего края, в центр выливают несколько вёдер воды, не зависимо от влажности грунта.
  8. Подвязывают экземпляр к опоре мягкой бечёвкой или широкой лентой.
  9. Мульчируют почву вокруг штамба.

Что можно сажать рядом с персиком

Все растения выделяют летучие вещества: фенолы, алколоиды и другие. Элементы могут распространяться в атмосфере или грунте. Именно характер взаимодействия таких веществ определяет возможность соседства определённых культур. Правильная компоновка деревьев позволит вырастить крепкие и плодородные растения в саду. Персик лучше сажать группами на расстоянии не менее 5 м от других плодовых деревьев. Эта капризная культура плохо переносит соседство с другими видами. Исключение составляет только миндаль – близкий родственник растения.

Особенности дальнейшего ухода

Осенью, перед первыми заморозками, молодое деревце обязательно укрывают. Утеплению подлежат корни и ствол растения. Перед холодами приствольный круг засыпают слоем грунта толщиной 20-30 см. Сверху почву накрывают воздухопроницаемым материалом (мешковиной или агроволокном). Ствол белят известью, защищают от грызунов пластиковыми пеналами либо самодельными конструкциями.

Ухаживать за деревом не сложно будет даже садоводу-новичку. По мере развития растения, формируют его крону. Обрезать молодые побеги лучше весной, когда среднесуточная температура поднимется выше 6 °C. Последовательность процедуры:

  1. От места прививки отмеряют 35 см, все веточки расположенные ниже срезают.
  2. Выше отметки оставляют от 3 до 5 побегов, направленных в разные стороны, остальные также удаляют.
  3. Развитые ветки обрезают на три почки от основания.

Пересадка персика на другое место

Иногда может возникнуть необходимость рассадить деревья. Оптимальный возраст растения, когда оно без неприятных последствий перенесёт процедуру, составляет от 5 до 7 лет. Более взрослые экземпляры тяжело выносят смену места произрастания, они могут болеть, перестать плодоносить либо быстро засохнуть. Если нужно пересадить персик, лучше сделать это осенью либо выбрать пасмурный, прохладный день. Растение предварительно обкапывают на ширину 1 м и в глубину порядка 80 см.

При выкапывании желательно сохранить землю на корнях дерева. Наличие привычного грунта позволит растению быстрее адаптироваться на новом месте. Во время работ стараются максимально сохранить целостность корневой системы. Чтобы защитить дерево от случайных повреждений, растение вместе с комом земли заключают в бандаж из полиэтилена, мешковины или агроволокна.

Новое место подготавливают заблаговременно. Там выкапывают яму глубиной 90 см и диаметром 1 м. На дно выкладывают органику и минеральные туки. Затем дерево освобождают от бандажа, помещают в яму. Свободное пространство засыпают плодородным грунтом послойно. Каждый из них поливают отстоянной водой и трамбуют. После пересадки обрезают нижние ветви, чтобы компенсировать потерю части корневой системы.

Ошибки при посадке культуры

Даже руководствуясь советами опытных садоводов, новички допускают ошибки. Наиболее распространённая из них – подготовка ямы непосредственно перед высадкой. В этом случае почва будет чрезмерно уплотняться, оседая. Это повлечёт за собой перемещение корневой шейки вглубь земли. Слишком низкое её расположение – причина замедления развития растения или даже потере сортовых свойств, если место прививки окажется в грунте.

Большое количество удобрений, внесённое при посадке, также негативно сказывается на развитии молодых персиков. Подкормки могут привести к гибели находящихся в почве полезных бактерий. Последние преобразуют органику до состава, который может усвоить дерево, а также поддерживают повышенную температуру грунта. Кроме того, пересадка растения, возрастом более 2 лет, негативно сказывается на его приживаемости.

Персиковое дерево можно высаживать на участок как весной, так и осенью. Во втором случае достичь высокой приживаемости несложно. Главное – правильно подобрать место и определить сроки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector